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小秀场的秘密图时装周资讯

2019/07/09 来源:海东信息港

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小秀场的秘密 (图)时装周资讯秀场规模的缩水一度被视为不景气的象征。而在本届纽约时装周上,严格控制人数的小型发布会却变得时髦高贵起来。上

小秀场的秘密 (图)时装周资讯

秀场规模的缩水一度被视为不景气的象征。而在本届纽约时装周上,严格控制人数的小型发布会却变得时髦高贵起来。上一个秋天,Tom Ford在其位于纽约麦迪逊大街的专卖店举行小型时装秀。简约的 T台布置,一个秀场摄影师,精挑细选的不足百人的嘉宾规模,一反上世纪 90年代他任职 Gucci时“衣不惊人誓不休”的夸张作风。

Tom Ford曾在公司内部会议上说:“我希望时尚能像上世纪 60年代一样有趣。而现在,你刚在秀场上发布的作品,一个济宁治牛皮癣医院小时后就能在上看到。曝光过度磨灭了时尚的魅力。我希望一切能回到从前。 ”有人将他此番无畏之举视作他在时尚界更大的野心。正如时尚公关 Paul Wilmot所说:“他震惊了业界,如果有人否认自己受其影响,无疑是在撒谎。 ”

这也许就能说明为什么在刚刚落幕的纽约2011秋冬时装周上,不少设计师都缩减了发布会规模,抛弃了以往哗众取宠的奢华排场。时尚就像1950年代老电影《俄克拉荷马》中虚拟的堪萨斯城,仿佛“走得越远越好”。

Coline Choay是 Altuzarra的市场公关总监,提及 2007年 Fendi在北京的大秀,她说:“我们都已在长城上办过秀了,是时候问问自己‘下一个噱头该是什么’了。 ”

超过 200名设计师的时装系列走马灯似的在纽约时装周上演,秀场规模和嘉宾人数的控制问题不可规避。有人再现了老式的小型试装会,秀场上的镀金座椅和柔声解说将人们带回奢靡的旧时光中。这些顺势之举无不说明了 Tom Ford那番极富争议的言论在业内掀起了多大风浪。

KCD公关公司的总裁 Ed Filipowski是策划过许多大活动的金牌公关,设计师客户名单包括Marc Jacobs、Anna Sui和 Alexabder Wang,他说:“时尚的私密气息正越来越浓。 ”

时尚公关 James LaForce的客户曾问过他大型时装秀到底有没有价值。他说:“我无数次听到人们跟我说:‘我要做 Tom Ford那样的秀’,我也了解他们的疑惑:一味追求豪华规模是增加了影响力,还是稀释了时尚的价值 ?”

纽约时装秀一直由 IMG集团督办,该集团发言人称本季各品牌对 250席小规模秀场的需求大大增加,而标准的秀场规模则在 500席左右。

Ford重新在时尚业掀起势利之风。Wilmot先生说:“美国人喜欢的就是突破禁忌,那里不准我们去,我们就偏要去那里。Tom Ford无疑掌握了人们的这种心理。 ”

2月 12日 Altuzarra在 Milk Studio盛夏老人调养宜举办的发布秀把嘉宾规模严格控制在 300人以内,是上一季的三分之二。Choay质疑道:“ Twitter和博客将秀场的一切都大白于天下,而我们需要的是全新的现场体验。当秀场里挤满手持黑莓、身着二手衣的人时,我们为什么还要花巨资来办一场时装秀?我们有权利维护时装秀的私密性和高贵性。当然,我们需要曝光率,但我们需要的是有限度的曝光。 ”

秀场的小型化将人们的注意力集中到应该集中的产品身上。设计师 Wes Gordon的拥趸大多数是住在纽约上城的精英人士。他为 18件新作品举办的展示会选址在 St. Regis酒店镶金嵌木的枫丹白露套房里,模特围绕在钢琴周围。设计师说:泰州治疗癫痫病医院“我可以亲手指给宾客们看,这颗钮扣或那处细节是由一个珠宝匠打造的,我想亲自向他们介绍每件衣服。 ”

一年前,Ma肾盂肾炎治疗rc Jacobs挥别了熠熠生辉的“明星嘉宾团”,将邀请名单从 1400人缩减到 500人。近日,Victoria Beckman更是在上东区的一间公寓里发布新作,在贝嫂亲自上阵的解说过程中,模特鱼贯而入摩肩接踵。

舆论一致认为 Tom Ford消除了人们对时装秀“越大越好”的偏见。按照 Gordon的话说:“他让有别于大型时装秀的其他类型时装秀得到了更广泛的认可。 ”就连 Issac Mizrahi也加入到简约时装秀的阵营中。Issac向来以极尽奢华的秀场而着称,此次却萌生了将林肯中心的时装秀移师到非盈利性艺术中心 Exit Art举办的想法。Issac说:“私密性让我感觉良好,我希望创造更舒适有趣的秀场体验,让服装展现出美的一面。 ”

设计师 Nicole Miller也放弃了以往 1500人的嘉宾名单,将秀场改在了自己的工作室里。“我精心挑选嘉宾和业内人士,让小型时装秀别有一番精致韵味。”她说。

公关 Vanessa von Bismarck则认为,是吃紧的财政预算让设计师们不得不向现实低头。她说:“举办小秀其实就是钱不够。”Tom Ford这块金字招牌拥有超凡的魅力和不可小觑的影响力,他的秀无论规模大小都难以被忽视。Filipowski认为:“Tom Ford能做的不代表别人也能做。”所以,不敢轻易缩小秀场规模的设计师仍不在少数。

Filipowski还提出质疑,“秀场简约化”会不会像这个产业里许多的争议点一样,根本是个没有意义的伪命题。他说:“实际上,我们没有看到什么实质性的变化。 ”

Stephen Courter是 Ohne Titel品牌的合伙人,他为品牌本季的发布秀增加了 100个席位,超出上季三分之一。扩大秀场规模仍是他的目标,他说:“与我们关系不太密切的也在获邀之列。人们希望参与到时装秀中,我们很难开口拒绝。 ”

互联的普及让时尚产业重新洗牌。时尚稍纵即逝,新事物很快被淘汰,更不用说那些“老古董”。Perry Ellis的女装设计师 John Crocco计划将她在林肯中心的发布会放在上直播。他说:“成千上万的人能通过电脑屏幕看到我的秀,现场观众人数的多少已不再重要。”去年 12月,就连 Tom Ford的那场私密秀也被贴到了 YouTube上面。

关于秀场规模大小的争论在华裔设计师邓姚莉眼里根本就不是问题。2月 14日,她把秀场设在自己位于服装区的精品店内举行,仅限 50名嘉宾。“大型秀场太 90年代了, ”“个邓姚莉语带讥诮地说,性化时装秀才是时尚界的新浪潮。 ”

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